Le Boreal Travel Journey - Boston la Montreal 10-Day Cruise

Ziua 3 - Halifax, Noua Scoție

Le Boreal nu venise în Halifax până după prânz, așa că am avut o altă dimineață pe corabie. După micul dejun, am stat la conferința engleză despre balene de naturalistul Jose. Ca și istoricul Sophie, pasiunea pentru subiectul său a fost contagioasă și ma făcut să fiu încântat de posibilitatea de a vedea balene în malul mării St. Lawrence. În timp ce ascultam naturalistul în limba engleză, grupul francez aude prezentarea lui Sophie pe Acadia în teatru.

Am luat prânzul în sala de mese principală din Le Boreal. A fost zi italiană (în fiecare prânz aveau o bucătărie diferită în fiecare zi) și am iubit salata și lasagna. Și desertul era bun - o tartă cu zmeură delicioasă. Nu este surprinzător faptul că francezii știu cum să facă produse de patiserie, nu-i așa? Un lucru pe care l-am observat despre navă a fost lipsa de anunțuri. Se adaugă cu siguranță la atmosfera de iahturi!

Am ajuns la Halifax înainte de ora 14 și toți trebuiau să ștergem obiceiurile, luând pașapoartele, vorbind cu un oficial care ne-a șters pașaportul și l-am întors la navă. A trecut ceva timp, deoarece unii oameni nu au coborât la salon până când nu au fost anunțați numerele și numerele cabinelor, în ciuda a trei sau patru anunțuri în limbile franceză și engleză și a fost tipărită în buletinul zilnic. Anunțurile au fost cu atât mai enervante din moment ce nava are atât de puține.

Navele acostrează într-un loc minunat în Halifax și mi-am dorit să am timp să mă rătăcesc în zona digului. Pier 21 este echivalentul Canadei Ellis Island, iar 1,5 milioane de imigranți au intrat în Canada prin acest port din 1928 până în 1971. Halifax se mândrește cu cea mai mare întreagă expediție din centrul orașului, care se întinde pe o distanță de 4 kilometri de la Pier 21 la Wharf. Arată destul de frumos, cu numeroase magazine, baruri și restaurante. Simfonia Crystal și Silver Whisper au fost de asemenea în port, adică aproximativ 1.500 de pasageri de croazieră au fost în Halifax în acea zi. În unele zile Halifax are patru nave mari în port cu peste 10.000 de pasageri! Mă bucur că eram acolo într-o zi ușoară.

Halifax este cel mai bine cunoscut ca locul unde au fost luate corpurile pasagerilor Titanic după scufundarea sa în aprilie 1912. Există și un memorial lângă Peggy's Cove, amintindu-i pe cei 229 de pasageri și echipaje Swissair care au murit când avionul lor de la New York la Geneva a prins pe foc și sa prăbușit în 1998. Ca portul nord-american cel mai apropiat de Europa, orașul a jucat roluri importante în ambele războaie mondiale și îmi amintesc câte avioane americane au fost puse acolo după 11 septembrie 2001.

Cea mai mare explozie non-nucleară produsă de om a avut loc în Halifax în timpul Primului Război Mondial, pe 6 decembrie 1917. Două nave au fugit unul în celălalt în portul îngust (care este și cel de-al doilea cel mai adânc alături de Sydney) în flăcări. Mulți oameni din orășeni se aflau pe maluri uitându-se la scenă, iar alții priveau pe site prin ferestrele școlilor, caselor sau afacerilor lor. Ceea ce rezidenții nu știau era că una dintre nave era un transportator de muniție francez nemarcat SS Mont Blanc pe drumul spre Europa. Celălalt era o navă de salvare, fără încărcătură. La scurt timp după accident, nava de muniție a explodat, 2000 au fost uciși și încă 9000 au fost răniți grav. Toate clădirile pentru 500 de acri din jurul portului au fost distruse, iar explozia chiar a declanșat un tsunami în port. Resturile navei au fost găsite la distanță de mila (o parte a ancorei cântărind 1000 de kilograme a fost găsită la 5 mile depărtare). Oamenii au auzit explozia de 100 de mile depărtare. Deși a fost iarnă, America a trimis imediat un tren plin de muncitori ajutători, care au rămas timp de câteva săptămâni ajutând la efortul de ajutorare și cimentând legătura dintre Canada și SUA.

Le Boreal a avut două excursii de coastă în Halifax. Unul a fost un tur al orașului Halifax care a vizitat multe dintre siturile istorice din oraș, împreună cu Grădina Publică și Muzeul Maritim al Atlanticului. Am luat al doilea turneu, care a fost un turneu de jumătate de zi în pitorescul Peggy Cove.

Ziua 3 - Cove Peggy, Nova Scotia

Am urcat autobuzul pentru excursia de pe coasta Le Boreal la faimosul Cove de pe Peggy de aproximativ 2:45. Am avut două autobuze pe excursie și au pus cei șase oaspeți de engleză vorbitori pe unul dintre acele autobuze mari de acordeon. Am stat în spatele acordeonului și am ascultat ghidul englez, în timp ce francezii aveau un ghid microfon în față. Ghidul nostru Lynn a fost o asistentă pensionară din Halifax care a lucrat pentru operatorii de turism ca pe o slujbă amuzantă. Ea a fost foarte bună și ne-a ținut să ne distrăm cu informații despre regiune pe măsură ce mergeam prin Halifax și pe oră ne îndreptăm spre Peggy's Cove.

Cove Peggy are mai puțin de 75 de locuitori, dar este vizitat de mii în fiecare an, deoarece este unul dintre cele mai cunoscute sate de pescuit din lume. Orașul a fost construit pe roca de granit, deci nu are mult pământ pentru a crește nimic. Este un loc fermecător și minunat pentru fotografi și artiști. Peggy's Cove se află la gura golfului Margaret. Potrivit legendei, o tânără pe nume Margaret a fost salvată dintr-un naufragiu, sa stabilit în zonă și sa căsătorit cu unul dintre salvatorii ei.

Mulți vizitatori la Peggy's Cove stau pe banchete uitându-se la mare sau la far. Satul are câteva galerii de artă și magazine, dar puteți vedea întregul sat în aproximativ o oră. Am rămas o oră și jumătate. Am luat o grămadă de fotografii, am mâncat un delicios con de înghețată cu ghimbir de lamaie și am răsfoit puțin în magazine, cumpărând chiar și un magnet de frigider. Deși am crezut că ar putea ploaia, soarele a ieșit când ne-am apropiat de Peggy's Cove, așa că am lăsat haina de ploaie în autobuz.

Am luat cina la bufetul ocazional de la restaurantul Grill. A fost o altă masă bună, dar cred că prefer să fiu așteptat în restaurantul principal. Ca și în majoritatea nopților, divertismentul de seară a inclus muzică live de pian atât în ​​lounge-ul principal, cât și în salonul panoramic. În această seară, am avut și un concert de pian în teatru.

Le Boreal ar fi în Louisbourg, Nova Scotia a doua zi.

Ziua 4 - Louisbourg, Noua Scoție

În dimineața următoare, Le Boreal se afla pe mare pe drumul de la Halifax la Louisbourg. Nava are doar o viteză maximă de 15 noduri, mai mică decât navele mai mari. Mi-a plăcut să nu fiu în fiecare dimineață devreme; pare foarte civilizat.

Am mâncat un mic dejun ușor și am participat la discuția lui Sophie despre Samuel Champlain, cel mai faimos explorator francez responsabil pentru o mare parte din așezarea din Quebec. Lacul Champlain din statul New York este, de asemenea, numit pentru el.

Tema pentru prânz a fost bucătăria canadiană, și am avut picioare de crab împreună cu alte fructe de mare. Din păcate, am fost în turneu la 12:45, așa că a trebuit să mănânc destul de repede. Am făcut o licitație la țărm în Louisbourg, Nova Scotia, urmată de o scurtă călătorie cu autobuzul spre Cetatea Louisbourg. Când am ajuns la cetate, ei ne-au dat mașinile Audiovox și ne-au împărțit în două grupuri - engleza (aproximativ 14 dintre noi, aproape toți americanii / britanicii) și franceza (restul). Mă bucur să am un grup de turnee atât de mic.

Francezul a construit cetatea și orașul în acest loc în 1713. A fost distrus parțial când britanicii au preluat Nova Scoția la sfârșitul anilor 1750, dar au ajuns la înălțimea sa în 1744. Locul a fost abandonat și lăsat în ruine înainte de a deveni cetățean canadian parc in 1928. Majoritatea reconstructiei a fost facuta incepand cu anii 1960, iar astazi aproximativ 20% din oras au fost reconstruite, devenind astfel "cel mai mare oras reconstruit din secolul al XVIII-lea din America de Nord", potrivit brosurii. Ruinele din restul orașului sunt încă acolo și arheologii

Ziua 5 - Iles de la Madeleine (Insulele Magdalen) - Tur de dimineata

Dacă nu ați auzit niciodată despre Iles de la Madeleine, nu sunteți singuri. Acest arhipelag de o duzină de insule (doar șapte locuințe) este situat în mijlocul Golfului Sf. Lawrence, la aproximativ 60 de mile de Insula Prince Edward, la 125 de kilometri de peninsula Gaspe din Quebec și la peste 700 de mile de Montreal. Șase dintre insule sunt legate de dune lungi, subțiri de nisip și de o singură autostradă - traseu 199. Întregul grup este format în mare măsură ca un cârlig de pește sau o luna crescentă.

Deși în Canada maritimă și în fusul orar Atlantic, insulele fac parte din provincia Quebec. Jacques Cartier a scris primul despre insule în 1534, iar Samuel de Champlain le-a pus pe o hartă în 1629 cu numele "La Magdeleine". Numele actual, Iles de la Madeleine, a fost numit în 1663 în cinstea soției concesionarului insulelor în 1663. De mult timp, multe hărți engleze au arătat insulele ca insulele Magdalen, dar acum toate hărțile arată numele francez .

Mulți dintre cei 13.000 de locuitori ai arhipelagului de astăzi sunt descendenți din acadii care au fost exilați din Acadia în locuri din întreaga lume în 1755. Unii au scăpat de deportare și au fugit în aceste insule și altele. Peste 95% dintre rezidenții de astăzi sunt francezi, iar ceilalți 5% vorbitori de limbă engleză (numiți Anglofoni de către francezi), în majoritate descendenți scoțieni. Mulți anglofone trăiesc în propriile comunități mici și își trimit copiii la școli de limbă engleză, care se află într-un district diferit de cele franceze.

Majoritatea Madelinots sunt implicați în ocupații legate de transportul maritim - fie în domeniul pescuitului, fie în turism. În anii 1970, insulele aveau aproximativ 5.000 de vizitatori, în 2010 au fost peste 50.000, în special în iulie și august. Turiștii și artiștii vin pentru 300 de kilometri de plaje nealterate, cultura și patrimoniul unic, liniștea și liniștea. Cele mai multe nu vin pentru înot, deoarece temperatura apei ajunge doar la un maxim de la mijlocul până la vârsta de 60 de ani!

Rezidenții Iles de la Madeleine consideră climatul lor un climat marin "blând", deoarece mările fac vremea de iarnă mult mai caldă decât în ​​continentul Quebec. Nu au zăpadă prea mult, dar au o mulțime de vânt pe tot parcursul anului, ceea ce face ca conducerea să fie o adevărată provocare în timpul iernii, deoarece zăpada (și uneori chiar și valurile) poate arunca peste drumuri. Aceste vânturi constante suflă între 17 și 40 km / oră (9-22 noduri) și chiar mai puternice în timpul iernii. Surferi, zmeiești și paragliders se înmulțesc pe insule pentru vânturi. Există sute de activități de vară, inclusiv un concurs major de construcție a castelului de nisip în fiecare august. Zona este visul unui fotograf, ale unui bătrân și ale unui turist.

Noțiuni de bază în arhipelag nu este ușor. Doar câteva nave de croazieră vizitează în fiecare an, dar guvernul încearcă să atragă mai mult. Cei mai mulți vizitatori (aproximativ 80%) sosesc prin feribotul de 5 ore de la insula Prince Edward. Alții ajung cu avionul din Montreal (non-stop în vară, 2 opriți restul anului). Atât costurile pentru transportul aerian, cât și pentru feriboturi sunt ridicate, însă simpla cunoaștere a posibilității de a scăpa ocazional face viața mult mai suportabilă pentru mulți Madelinot.

Minele de sare sunt al treilea angajator cel mai mare. Insulele stau pe șapte case mari de sare, iar cea mai apropiată de suprafață a fost exploatată pentru sare de drum de câțiva ani. Am crezut că este interesant faptul că au găsit cupolele de sare la forarea petrolului.

Unii marinari au găsit drumul spre insule accidental. Au fost înregistrate peste 400 de naufragii, majoritatea navelor străbătute pe țărm de furtuni. Marinarii care au supraviețuit uneori au făcut insulele lor acasă.

Cultura franceză a insulelor este diferită de cea din Quebec sau Franța, ceea ce nu este surprinzător dat fiind izolarea lor (până la apariția metodelor moderne de comunicare). Limba este mai mult franceză acadiană, care provenea din "vechiul francez" din Evul Mediu și din Renaștere. Accentul variază chiar de la insulă la insulă, deoarece fiecare insulă individuală a fost izolată până când drumul le-a conectat în anii 1950. De exemplu, în loc să se rostogolească "R-urile" lor ca majoritatea vorbitorilor francezi, o insulă le-a făcut complet tăcute. Conform legendei locale, motivul pentru această schimbare datează de la acadii. Britanicii au încercat în mod constant să-i aducă pe acadienii să-și asume loialitatea față de regele Angliei. (King este "Roi" în franceză). Pentru a evita să spui acest cuvânt, ei au renunțat la "R" din toate pronunțiile. Poveste bună, nu-i așa?

Madelinots pește pentru homari, scoici, crab de zăpadă, pește, și crustacee. Lobsterul este cea mai importantă recoltă. Sezonul actual de homari începe în prima săptămână din luna mai și durează aproximativ nouă săptămâni până în prima săptămână a lunii iulie. Pescuitul homar începe de la ora 5 dimineața în ziua deschiderii, și este o cursă pentru spoturile preferate de homar. Datorită pescuitului excesiv al multor specii în trecut, pescarii lucrează în prezent în colaborare cu experții în domeniul jocurilor și peștilor din zonă pentru a controla numărul de homari și alți pești luați. Există 325 de pescari de langust în insule și fiecare poate elimina mai puțin de 300 de capcane pe zi. (Începând cu anul 2004, când au putut utiliza 300 de capcane, pescarii au fost de acord să reducă trei capcane în fiecare an, timp de 10 ani, pentru a contribui la conservarea populației, astfel încât în ​​2011 nu au reușit decât să elimine 282. Ei vor reevalua când va ajunge în 2014 .) Deși fiecare capcană poate fi pusă numai o dată pe zi, o duzină sau mai mulți homari ar putea fi în capcana atunci când este tras în sus. Nu pot păstra homar al cărui corp are o lungime mai mică de 3,25 cm. Pescarii au obținut 4,78 USD pe kilogram de homar în 2011, dar numai 3,72 USD pe kilogram în anul precedent. La fel ca mulți "fermieri" care se bazează în principal pe o singură cultură (de exemplu, agricultorii de tutun din sud), ei își fac cea mai mare parte a veniturilor în aceste câteva săptămâni scurte în fiecare an. Șoferul nostru de autobuz de turism a fost în primul rând un pescar de homar, dar lucrează la alte locuri de muncă ciudate în restul anului.

Le Boreal a ajuns la docul de la Cap-aux-Meules (Capul Grindstone) la ora 7:30. Ziua a fost perfectă - însorită și aproximativ 65-70 de ani. Vântul era la fel de ușor ca și el, deși steagurile fugeau drept. Satul mic (aproximativ 1500 de locuitori) are același nume cu insula. Numele vine de la pietrele mici / grindstone pe dealul cu vedere spre port. M-am înscris atât într-o dimineață, cât și într-un tur de după-amiază, deoarece am crezut că este puțin probabil să fiu șansă să mă întorc. Turul de dimineață a plecat la ora 8:30 și am fost încântat să văd că vorbitorii de engleză aveau propriul nostru autobuz mic! Treisprezece dintre noi, împreună cu șoferul Stephan și un ghid excepțional numit Susan, au pornit la turul a două dintre insule - Ile du Havre Aubert și Ile du Havre Aux Maisons.

Susan este inițial din Winnipeg și sa întâlnit cu soțul ei acum 25 de ani într-o tabără bilingvă. Nu vorbea nici un francez și nu vorbea engleza. Ei flirtau unul cu celălalt și găsi o modalitate de a comunica. Ca mulți tineri, el a părăsit insulele la vârsta de 16 ani pentru a-și continua educația în altă parte în Canada. (studenții pot acum obține credite de colegiu pe insule). Nu intenționa să se întoarcă. Ei s-au căsătorit, locuiau în Japonia și în alte părți ale lumii, revenind pe insulă acum 17 ani pentru a-și face casa acolo.Predă ESL cu fracțiune de normă, iar el a fost un jurnalist care acum este primarul. A spus că mulți tineri sunt ca soțul ei; ei pleacă, dar se întorc pentru a ridica o familie.

Am părăsit Cap-aux-Meules și am condus spre sud-vest spre insula Havre Aubert. O mare parte din drum urmeaza dunele foarte inguste de nisip, care sunt acoperite de iarba marina. Cu ani în urmă au folosit pentru a permite camparea și drumețiile pe dune, dar acum este strict controlată pentru a încerca să le protejeze. Echipajele de pe șosea au adăugat roci mari pe țărm de-a lungul drumului pentru a ajuta la încetinirea eroziunii. Havre Aubert este capătul sudic al arhipelagului și este cel mai împădurit (încă are foarte puțini copaci, deoarece majoritatea pădurilor au fost tăiate acum câțiva ani pentru a construi case și lemn de foc și nu au fost replantate niciodată). Scurtul sezon de creștere păstrează puținii copaci mici.

Ne-am oprit mai întâi la site-ul d'Autrefois, casa lui Claude Bourgeois, care a fost o dată căpitan al lui Annick, o barcă de pescuit de homar. În 1990, barca lui sa scufundat în timpul unei furtuni. El a supraviețuit, dar a fost rănit fizic și mental. Sa retras din pescuit patru ani mai târziu și a început să construiască un mic sat istoric ca cel al bunicului său pe pământul său, în primul rând pentru terapie. A deschis site-ul in 1998, si este un personaj destul de mare. Cu toții ne-am bucurat să-i ascultăm povestea vieții ca pe un pescar de homar și cântând cu chitara. Văzând un homar de 24 "x 32" (dimensiune reglementată) capcană aproape și învățând modul în care pescarii face aceste capcane (care durează aproximativ 5-7 ani) a fost fascinant. Cel mai mare homar a fost capturat de 42 de kilograme în Golful Fundy, iar cel mai mare din Iles de la Madeleine a fost de 26 de kilograme, estimat a fi de aproximativ 45-50 de ani. Cel mai mare al lui Claude era de 10 kilograme, dar chiar și acea dimensiune este prea mare pentru a mânca (dur). Majoritatea lobilor capturați sunt de aproximativ 7 ani.

După ce am ascultat-o ​​pe Claude, am mers în jurul satului său re-creat, privind clădirile tradiționale, umplute cu mobilier antic și echipament agricol. Vizită foarte vizibilă de când satul a părut a fi re-creat atât de iubitor și Claude a fost atât de pasionat de viața sa.

Am plecat de la Claude după aproximativ o oră și ne-am îndreptat spre locul istoric al orașului La Grave, la capătul insulei din apropierea satului principal Havre-Aubert. Acest sit a fost prima așezare din toate insulele și se află pe o căpită mică, care este atât de îngustă încât toate clădirile sunt pe malul apei pe o parte sau alta a drumului. Clădirile sunt viu colorate și noi toți am crezut că este un loc magic. Din păcate, Muzeul de la Mer (Muzeul Maritim) de la "capătul drumului" a fost închis pentru renovare și poate să nu se deschidă încă un an sau cam așa ceva. Lucrurile se mișcă încet în aceste insule, la fel ca în alte părți ale lumii, cum ar fi Caraibe.

Aveam timp liber să vizităm magazinele și să facem o mică petrecere la plajă. Mulți artiști (și alții) din aceste insule eclectice provin din întreaga lume. De exemplu, un artist japonez a venit aici și a rămas, la fel ca și un artist batik de mătase din Javanese, un oceanograf brazilian și ghidul nostru. Unul dintre magazine, Artisans du Sable, face parte din rețeaua Economusee, unde vizitatorii pot urmări artiștii la locul de muncă într-un atelier de tip boutique. Una dintre specialitatile de la acest atelier a fost arta realizata dintr-un amestec "secret" de nisip, tinut impreuna cu un anumit tip de substanta de rasina. Piesele superbe arată că s-ar rupe imediat, dar sunt destul de grele și asemănătoare cu roca.

Plecând de la Havre Aubert, ne-am dus înapoi spre navă, oprindu-ne la o fumă de pește pe insula Havre Aux Maisons. Ghidul nostru și familia ei trăiesc pe această insulă, care se află între Havre-Aubert și insula principală Cap aux Meules. Susan ne-a spus că unitățile de familie sunt foarte importante aici, iar bărbații se identifică prin folosirea primului lor nume urmat de numele tatălui lor. De exemplu, soțul ei este Joel și tatăl său Euclid. Deci, soțul ei merge de către Joel aux Euclid (aux este "de"). În cartea de telefon, numele său este listat ca Joel E., deși E. nu este inițial la mijloc. Uneori numele continuă și continuă ca Joel aux Euclid aux numele bunicului etc.

Fumatul de pește era deținut de doi frați. Herringul afumat a fost o sursă majoră de venit pentru insulă, dar heringul a fost pescuit excesiv, deci frații tocmai vindeau pe piața locală. Ei chiar trebuie să "importe" hering din New Brunswick pentru a obține destul. Am călătorit într-una din camerele de fumat care nu mai erau folosite, văzând vechile fotografii și citind cum au fost pregătite peștele. Ne-am mutat în magazia de fumat, unde unul dintre frați a deschis o ușă pentru a vedea din afară, dar nu am intrat în clădirea fumoasă, unde folosesc lemn de arțar și rumeguș pentru a fuma. Peștele este înmuiat în saramură sărată timp de 2-3 zile, urmată de 2-3 luni de 24 de ore pe zi în fumat. Produsul final este similar cu carnea de vită doar mai greu.

În cele din urmă, am văzut un scurt videoclip despre lucrătorii care au făcut diferitele pași, au avut gustul celor două tipuri de hering afumat (uscat și într-un sos uleios) și au avut șansa de a cumpăra unele. Am adus o parte din hering în casa sosului uleios și am fost foarte fericit că borcanul de sticlă a făcut călătoria acasă în bagajele bagajei mele fără să se rupă!

Ultima noastră oprire în turneul de dimineață a fost la biserica catolică Sf. Petru (Saint-Pierre de La Verniere) din Cap aux Meules. Aceasta este a doua cea mai mare biserică din lemn din America de Nord. (Cel mai mare este în Nova Scotia.) Biserica a fost construită pentru prima oară din lemn depozitat în capota unei barci destinate Europei din America de Nord. S-a scufundat lângă insulă, iar încărcătura a fost transferată la o altă navă. Acea navă sa scufundat, de asemenea, nu după mult timp după ce a părăsit insulele. Proprietarii încărcăturii au hotărât că au fost hexați și au dat-o bisericii. Nu după mult timp după ce biserica a fost finalizată, o furtună uriașă a suflat-o la pământ. Ei "au binecuvântat dublu" lemnul și site-ul înainte de a începe peste! Biserica a fost deschisă în 1876 și extinsă în anii 1900. A fost clasificat un monument istoric canadian în 1992 și este încă o biserică activă.

Interiorul bisericii era minunat, dar cimitirul era fascinant, cu o mulțime de pietre vechi interesante și o priveliște minunată asupra mării. Ne-am întors la corabie în jurul lui 1:15, cu doar suficient timp pentru a avea o mușcătură rapidă înainte de turul de după-amiază al mai multor Iles de la Madeleine la 2:15.

Ziua 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - după-amiaza

Ghidul nostru Susan și șoferul Stephan au făcut, de asemenea, turul englez de după-amiază în Iles de la Madeleine. Am avut 14 de data aceasta, cu aproape jumătate din noi de la turneul de dimineață. A fost atât de frumos să existe un grup de turnee mic, unul dintre avantajele de a fi în minoritatea de limbă engleză pe Le Boreal. În timp ce turneul de dimineață se concentra asupra istoriei și culturii arhipelagului, turul de după-amiază era mai mult despre frumusețea naturală și patrimoniul geologic. Aceste insule datează din urmă cu peste 70.000 de ani în urmă și sunt formate în principal din dune lungi de nisip rezultate din eroziunea constantă a stâncilor magnifice din gresie roșie. Am condus aproximativ o oră până la cel mai îndepărtat punct de nord-est al insulelor de la Ile de la Grande Entree, ceea ce a însemnat că cei dintre noi în ambele excursii au călătorit pe întreaga lungime a arhipelagului rutier. Am condus insula cea mai mare parte a insulei Ile de Grosse, trecând prin mina de sare și oprindu-se în Grande-Entree pe insula cu același nume. Grand Entree este "capitala homarului din Quebec", cu 125 de pescari de langust (din cei 325 de pe insula) care locuiesc acolo. Am avut aproximativ 30 de minute să ne uităm la bărci, la plajă și la magazinele mici de tip boutique.

Lăsând Grande Entree, ne-am oprit la una dintre stâncile înalte, cu vedere spre o plajă frumoasă de pe insulă. Era aproape de orașul vechi Harry, care era locul vânătorilor de moluște din secolele 17 și 18. Aceste vânători au adus primele basci pe insule. Maroele uriașe se vor aduna pe malurile stâncoase și vor folosi colții lor gigant pentru a urca pe stânci. Morsele au fost sacrificate pentru uleiul și carnea lor și până în 1799 întreaga cireadă a fost distrusă. În insulele de astăzi nu există moluște. Nu puteam să mă întreb dacă toate reglementările stricte de pescuit pentru homari sunt în vigoare din cauza a ceea ce sa întâmplat cu morii.

Autobuzul ne-a luat înapoi de-a lungul Route 199 către Plaja South Dune de pe insula Havre aux Maison. Această plajă de nisip a fost ușor accesibilă și a fost căptușită cu stânci pitorești și dramatice de calcar roșu. Multe dintre stânci aveau peșteri sculptate în ele și puteați să mergeți la aproximativ 20 de picioare sau mai mult. Ovăzurile de mare care au căptușit dunele au fost spectaculoase, iar plaja a fost liniștită și perfectă pentru mersul pe jos. Era ciudat să ai dune care arătau maro-verde de departe. Plecând de la această zonă de plajă, am condus de-a lungul unui drum pietruit către un far cu vedere spre Ile d'Entree din apropiere, care este singura insulă locuită care nu este conectată la restul lanțului insulei. Are 100 de locuitori, mai ales de patrimoniul scoțian și irlandez.

Ultima noastră oprire a fost la Belle Anse pe Cap-aux-Meules. De asemenea, a avut stânci roșii minunate și vederi minunate. Aceste stânci au fost supuse diapozitivelor, deci nu am putut ajunge prea aproape.

Ne-am întors la Le Boreal la ora 6:30, exact la timp pentru a curăța puțin înainte de băuturi și cină. Am avut o supă de busuioc roșu, salată și paste cu legume și un sos de roșii ușoare. Yummy. O pere de porumbei pentru desert era sfârșitul perfect pentru o masă excelentă. Cei doi cântăreți și pianiștii de la bord au fost conducătorii de la cabaret, dar am fost prea obosit să particip. Alții au spus că au făcut o treabă bună.

Vom fi în Perce, în Québec următorul, și am un tur de după-amiază la Insula Bonaventure, care găzduiește 250.000 de gannets.

Ziua 6 - Perce, Quebec

În dimineața următoare m-am trezit devreme când am simțit că nava se agită puțin. M-am sculat din pat, am cercetat perdeaua și am avut o minunată formațiune de rocă "străpunsă" (trapezoidală cu o gaură în ea) din Perce, din Québec. (pronunțat per-say) Soarele strălucea și ne îndreptam în port pentru a lăsa ancora. A fost o altă zi de toamnă minunată în Golful Sf. Lawrence.

Perce este un mic sat la vârful Peninsulei Gaspe din Quebec. Deși odată o comunitate de pescuit, orașul este acum în primul rând un centru turistic datorită minunatei sale Perce Rock și a insulei Bonaventure din apropiere, unde trăiesc până la 250.000 de ganeți (păsări).

Turul meu nu a fost decât după prânz, așa că am avut un mic dejun plăcut și am putut să mă relaxez și să mă bucur de Le Boreal. Îmi doresc ca slănina să fi fost mai clară (mult mai bine făcută) la micul dejun, dar mi-a plăcut modul în care au preparat ouăle comestibile la comandă. (Cred că trebuie să fi folosit untul.) Prânzul a fost un delicios bufet de fructe de mare în ambele restaurante. Apă rece Apa rece Cannabis (maine) homari au fost folosite pentru decor masa de bufet. Doar o șmecherie pentru cină!

După ce am călătorit toată ziua în ziua precedentă, nu am făcut turneul de dimineață, dar grupul de limbă engleză mi se părea că se bucură cu adevărat. Turul a fost un tur al obiectivelor turistice din Perce, concentrându-se asupra erei anilor 1930. Turul sa dus la vârful muntelui (Cote Surprise), care are vedere spre oraș, oferind vederi minunate spre Perce, nava noastră, Perce Rock și Insula Bonaventure. Au vizitat, de asemenea, un magazin general, unde ghizii îmbrăcați în haine de modă veche au povestit povestea istoriei magazinului, iar Pic de L'Aurore și Muntele Joli au goluri, care au avut priviri minunate ale zonei. Vremea excepțională a făcut turul și mai bine și m-am așteptat ca acesta să fie perfect pentru excursia noastră pe insula Bonaventure.

Ziua 6 - Insula Bonaventure lângă Perce, Québec

Vizita noastră în colonia Gannet de pe insula Bonaventure a părăsit nava prin licitație la 1:15. Marea a fost într-adevăr de rulare, și am fost un pic îngrijorat pentru cei care nu sunt atât de stabil în picioare. Când am ajuns la doc, ne-am transferat într-o barcă de vizitare pentru călătoria de 15 minute spre Insula Bonaventure. Am urcat pe insulă (2,6 K, sau aproximativ 1,5 mile) în cealaltă parte unde este colonia de păsări. Excursia a fost pe un traseu bine călcat, dar a fost în cea mai mare parte în pantă pentru primele 3/4 din distanță. Excursia a fost prin pădure, astfel încât nu puteai vedea decât alți arbori și arbuști. Aveau porta-nunți la început, cam la jumătatea drumului și la colonie. Ne-a luat aproximativ 45 de minute până la o oră pentru a face trecerea. Această excursie nu este potrivită pentru cei care au probleme cu mersul pe jos sau de alpinism.

Colonia a fost la fel de uimitoare pe cât îmi amintesc de când am vizitat acum câțiva ani. Numai aproximativ 60.000-65.000 gannets au fost pe stânci (în conformitate cu ghidurile), deoarece mulți au migrat deja. Cu toate acestea, zona de stâncă era plină de păsări și am petrecut aproximativ 20 de minute urmărind-o de la mai multe stații de vizionare sau în spatele unui gard. Insula este traversată de mai multe trasee, dar nu am avut timp să explorăm, să revenim așa cum am venit.

Am urcat puțin mai repede (mai ales în jos), ajungandu-ne la dig la ora 4:30 pentru a merge înapoi la dig și apoi înapoi la Le Boreal prin ofertă. Au trecut prin sandvișuri / mere / tort / apă îmbuteliată pentru ca noi să mâncăm la călătoria de întoarcere (15 minute). M-am întors pe navă până la 5:15.

După o băutură înainte de cină, am avut o cină excelentă, împreună cu supă, salată și piersici prăjite pentru desert. Toate mesele au fost foarte bune.

Spectacolul trebuia să includă dansatorii care au făcut multe dansuri franceze (inclusiv can-can). Cu toate acestea, în largul mării au provocat amânarea spectacolului până în seara următoare. Acest lucru mi-a adus aminte de la excursia mea de dimineață la Havre St Pierre (pe malul nordic al gurii de la râul Sfântul Lavrenție) a început la 7:15 am!

Ziua 7 - Havre Saint Pierre, Quebec și Insulele Mingan

A doua zi, Le Boreal se afla în Havre-Saint-Pierre, în Québec, un oraș foarte mic pe malul de nord al râului St. Lawrence. Este foarte aproape de gura râului și de Golful Sf. Lawrence, aproape spre nord de orașul Gaspe, pe vârful peninsulei de pe malul sudic al râului. Deși satul este mic, este cel mai mare oraș și județ al Minganie RCM (ca un județ) și acasă la multe servicii guvernamentale, municipale și regionale.

Primii locuitori ai orașului Havre-Saint-Pierre au venit din Iles de la Madeleine în secolul al XIX-lea. Șase familii de pescari au înființat orașul în 1867. În 1948, mulți dintre pescarii și-au schimbat vocația în minerit când a fost deschisă una dintre cele mai mari mine de iluminit (titan) din lume. Rezidenții susțin cu mândrie că titanul din Havre-Saint-Pierre a fost folosit pentru prima dată în rachetele NASA din anii 1960, legând orașul de lună înainte de a fi legat de restul Canadei. Orașul pare a fi puțin reticent să facă parte din Canada. Nu am văzut steaguri canadiene în oraș, doar cele din Quebec și Acadia. Chiar și semnele de pe stradă ale orașului conțin steagul acadian. Cred că sunt cam ca cei din Sudul Vechi, care încă zboară cu steagul Confederate. Trebuie să recunosc că această călătorie mi-a dat o nouă apreciere a motivului pentru unii quebecoși care doresc să fie independenți de Canada și de Commonwealth, mai ales având în vedere modul în care Marea Britanie le-a tratat pe strămoșii lor acadici.

Persoanele de astăzi vorbesc un dialect francez mai asemănător cu limba franceză acadiană decât cu limba franceză Quebec. Aproximativ 30.000 de vizitatori se îndreaptă în fiecare an spre Rezervația Parcului Național Arhipelag Mingan din apropiere, peste 40 de insule calcaroase de diferite mărimi și 1.000 de insule de granit presărate de-a lungul a 152 km (70 mile) de coastă. Bărcile de la Havre-Saint-Pierre fac o excursie scurtă (aproximativ 15-30 de minute, în funcție de insulele) pentru a lua vizitatori pe insule, iar Serviciul Canadian Park are ghiduri la fața locului care oferă excursii. O vizită la Mingan a fost principalul motiv pentru escală în Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal a avut trei excursii - un tur al orașului, o vizită la una dintre insulele Mingan sau o vizită la două dintre insule. Am ales turul mai lung, chiar dacă excursia a început la ora 7:15.

Ziua a fost însorită și calmă, perfectă pentru o plimbare cu barca (aproximativ 50 dintre noi în 3 grupe) până la prima insulă L'ile Niapiskau, cunoscută pentru numeroasele sale monolite de calcar. Grupul nostru anglofon a fost doar șapte, ne-a stricat și mai mult de turneele mari și am avut un ghid excelent. Era foarte entuziasmat și cunoștea geologia insulei. Monolitele mi-au amintit puțin de cele pe care le-am văzut la rocile Hopewell (numite și rocile de flori) din Golful Fundy. Cu toate acestea, unii dintre monolit au fost în interiorul insulei, ceea ce susține formarea insulei care se ridică de pe fundul mării. O mare oportunitate de fotografie și un poet local (acum mort), Roland Jomphe, a numit multe dintre formațiunile care le-au etichetat din cauza formei lor. Aceste nume s-au blocat - de ex. Doamna de Niapiskau, președintele Nixon, balena, vulturul etc.

Am mers în jurul insulei timp de o oră pe trotuarele din lemn. Era un loc minunat, ciudat, cu toate rocile uriașe, dar cea mai mare parte a traseului era o pasarelă din lemn, care făcea mai ușor mersul pe jos. Curând a fost timpul să vizitați o altă insulă din Arhipelagul Mingan - Insula Quarry.

Ziua 7 - Havre Saint Pierre, Quebec și Insula Quarry

După aproximativ o oră pe Insula Niapiskau, am parcurs o scurtă călătorie pe a doua insulă, cariera L'ile. (Insulele de carieră) Are unul din două motive - fie pentru rocile calcaroase de pe insulă care seamănă cu cele din carieră, fie pentru cuvântul francez de vânătoare orb, care este similar. Pe drum, am putut vedea insula Anticosti în depărtare, insula mare în centrul gurii de la râul Sf. Este uimitor cât de mare este acest Golf! Anticosti a fost cumpărat de un bogat la sfârșitul anilor 1800, ca rezervor de vânătoare, și la păstrat cu cerbi, moose și alte animale de vânat. Din nefericire, el nu a stocat nici un prădător, așa că capriorul a mâncat toate plantele (cu excepția unor eterni). Astăzi, peste 250.000 de căprioare se află pe insulă și au un sezon de vânătoare extins pentru ai împiedica să moară de foame.

Ile Quarry este un pic mai mare decât insula vecină Ile Niapiskau și găzduiește cinci habitate distincte. Înainte de plimbare, am avut o gustare drăguță constând din sandvișuri, prăjituri, fructe și brânză, împreună cu apă, cafea sau suc. După gustări, am vizitat insula pentru aproape 2 ore cu un alt ghid entuziast care a fost ecologist / botanist. Ea a fost excelentă și, pe măsură ce mergeam prin zone, a făcut o explicație frumoasă - nu prea multe informații, așa cum mulți fac. Am trecut prin pădurea (1), (2) mlaștină sau fân (3) stearpă (4) stânci și (5) țărm, observând diferențele în viața plantelor. Era valul scăzut, așa că ne-am plimbat de-a lungul plajei, mai degrabă decât pe traseu, în unele părți. Această insulă avea, de asemenea, monolite de calcar, unele cu o creștere verde pe vârfuri, ceea ce a dus la numirea lor în monolituri de pot-fleurs. De asemenea, au văzut plante de vânător de insecte în mlaștină și o mulțime de copaci drapați cu barba bărbatului vechi cum am văzut în Alaska. Prezența acestei plante, care arată la fel ca mușchiul spaniol, este posibilă numai atunci când aerul este foarte curat, fără poluare.

Pe drumul spre vas, am mers de-a lungul țărmului spre navă. Am văzut dintr-o dată un câine ieșind pe docul spre nava noastră. Cand am intrebat-o pe ghidul care si-a adus cainele, ea a spus ca animalele de companie nu au fost permise, dar au vazut repede si "cainele", care era de fapt o vulpe rosie. Aceste animale trăiesc pe insule, mănâncă fructe de pădure și volei mici. Acesta a fost complet neînfricat de om și sa așezat pe doc care prezintă fotografii. Blana lui era destul de groasă și părea foarte sănătoasă, așa că nu cred că suferă de foame, deși eram puțin îngrijorat de rabie, având în vedere comportamentul său ciudat. Această vizionare a fost un sfârșit teribil pentru dimineața noastră fascinantă.

Am urcat cu bărcile la ora 11:45 și ne-am întors la navă până la 12:15. Nu trebuia să revenim la bord, așa că am mers în jurul micului oraș, care a durat 20 de minute.

Prânzul a fost un bufet mediteranean - foarte bun. Am navigat la 2 pm, lăsând Golful Sf. Lawrence și mutând pe râu. Am navigat toată după-amiaza și am folosit timpul pentru a sorta câteva fotografii. De cele mai multe ori, malul râului era prea departe pentru a vedea; era ca un ocean. Chiar mi-am luat un pui de somn scurt și am ratat vorbirea limbii engleze a liderului expediției cu sigiliile.

Cina a fost o altă masă excelentă. Am avut supă de legume sau consomme de carne de vită purtată, urmată de carpaccio de carne de vită, de salată de Caesar sau de risotă de langustină în reducerea mielului ca aperitive; cu cod, carne de porc în sos de bere sau un couscous vegetarian ca curs principal. Am avut consomme (supe au fost toate bune, poate e vremea rece), carpaccio (una dintre preferințele mele preferate) și carnea de porc. Am avut "după 8" înghețată de menta pentru desert, la fel ca cea mai mare parte a mesei noastre.

Teatrul arăta filmul "Endurance" (englezesc cu subtitrări franceze) despre exploratorul englez Shackleton și echipajul său care a fost blocat în Antarctica și în salon era un pianist. Apoi era timpul pentru pat.

Vom merge în dimineața următoare, venind la Tadoussac la ora 13:00. Am urmărit balena în după-amiaza.

Ziua 8 - Tadoussac, Quebec

În dimineața următoare, pe Le Boreal, m-am trezit la o bancă de ceață dense. Nici măcar nu puteai vedea apa din cabina a cincea punte. Din fericire, ceața se înălța și am ajuns într-o zi superbă - calmă, însorită și caldă. În timp ce navigăm, am participat la conferința lui Sophie despre Jacques Cartier. Am aflat atât de multe despre așezarea de la Quebec pe acest voiaj.

Câteva feluri de mâncare despre istoria Quebecului - Cartierul de onoare francez ca explorator și Champlain ca colonizator. Cartier căuta în continuu ruta spre China, o țară pe care o putea pretinde pentru regele Franței, sau aur și pietre prețioase. În ultimul său voiaj către New France (1541-1543), a primit unul dintre amerindieni (un nou termen pe care l-am luat de la francezi) pentru ai arăta unde au avut aur și diamante. El a luat cu entuziasm înapoi în Franța, doar pentru a găsi că a luat aurul și cuarțul nebun. Chiar și astăzi în Franța au spus că ceva suspect de fals este "la fel de fals ca diamantele canadiene". Champlain a fost interesat de colonizarea noii lumi și de a face tranzacții comerciale cu amerindienii. O perspectivă interesantă asupra celor doi pionieri.

Le Boreal a sosit în Tadoussac, care se află la punctul în care se alătură fjordul Saguenay cu țărmul nordic al râului Sf. A fost prima noastră navă de croazieră care a vizitat Tadoussac anul acesta. Am avut o mulțime de întâlniri voluntari - cred că aproximativ un sfert din cei 850 de locuitori ai micului oraș. Turismul este rege în Tadoussac. Acest mic oraș primește 400.000 de vizitatori pe an! Este într-un decor minunat și are un superb hotel de 4 stele (Hotel Tadoussac), pe care l-am văzut doar în afară. Unii au plecat la cină de când eram în oraș până la ora 23 și am spus că este minunat. Orașul este listat în cele mai frumoase golfuri din lume și în cele mai frumoase sate din Quebec. Tadoussac este la 2,5 ore de mers cu mașina de orașul Quebec și la aproximativ 6 ore de la Montreal. Există o singură autostradă și trebuie să luați un feribot peste fjord pentru a ajunge în oraș și apoi să mergeți mai departe spre nord până la coasta spre Havre-Saint-Pierre și spre nord.

Majoritatea vizitatorilor din Tadoussac sunt francezi (sau Quebecois), cu mai puțin de 20% americani. Este un loc bun pentru cei care iubesc natura, istoria sau culturi diferite. Observarea păsărilor este deosebit de populară atunci când păsările migrează (septembrie și începutul primăverii). Urmărirea balenelor pare a fi activitatea numărul unu pentru turiști, și nu e de mirare că există 13 tipuri de balene care trăiesc în St. Lawrence și mulți frecventează zona din jurul fjordului Saguenay. Există, de asemenea, urmărirea ursului la "Domaines des Ancetres", care este un han, un orfelinat pentru animale și un centru de observare a ursului negru.

Le Boreal a avut trei excursii de după-amiază - o plimbare în jurul orașului cu un ghid, o vizionare a ursului sau o vizionare a balenelor. Am ales vizionarea balenelor, care a plecat imediat dupa masa de pranz, si a fost o alegere excelenta. O mare parte din timpul petrecut în oraș a fost petrecut la grădinile Greve, care aveau vegetație locală; postul comercial Chauvin, o recreere a primului post comercial de blană din Canada în 1599; o oprire la hotelul Tadoussac pentru ceai; terminând cu o vizită la cea mai veche biserică din lemn din America de Nord numită Capela Tadoussac sau Capela indienilor. Observatorii ursului au vizitat orfelinatul urs și au petrecut timp uitându-se la un urs, care era destul de departe.

Am părăsit vasul și am mers la centrul de interpretare GREMM, un centru de cercetare / educare a balenelor. Am rămas acolo aproximativ 45 de minute înainte de a ne îmbrăca "costumul personal plutitor", care era de protecție la apă (cum ar fi schiurile) și un sacou. Potrivit conducătorului Zodiacului nostru, puteți trăi numai în apă din St. Lawrence cam zece minute fără costum; costumul vă extinde viața un întreg suplimentar de cinci minute!

A fost foarte cald când ne-am îmbrăcat echipamentul, dar când am ajuns în cele două ambarcațiuni (cam 25 în fiecare, așa că am fost amestecați șapte vorbitori de limbă engleză cu francezii) și am început să călărească, m-am bucurat că aveam straturile mele , împreună cu mănușile mele și sacul adorabil de verde / negru. Râul era aproape calm mort, ceea ce facea plimbarea mult mai plăcută, iar balena era mai ușoară. Am văzut mai întâi câțiva mink care se hrăneau în râu, dar apoi ghidul a sunat că un grup de balene fin, cea mai mare specie din lume, (numai balenele albastre sunt mai mari) au fost văzute la aproximativ 30 de minute distanță. Deci, am plecat după ei. Ne-au distrat timp de o oră. Aceste balene nu se încadrează sau nu se hrănesc cu bule, cum ar fi cocoșarii, dar "suflă" aproximativ 12 metri în sus. Am văzut clar de câteva ori aripioarele din spate și am estimat aproximativ 4-6 alte.

După un timp, ne-am căutat belugas, care stau pe tot parcursul anului în zonă. (Cele mai multe dintre celelalte balene doar vara aici). Din nefericire, nu am văzut niciunul, dar am aruncat o privire mai bună la mai multe mincuri și multe sigilii gri, care continuau să apară.

Am avut o distracție de trei ore, deși am fost înghesuit în barca de vânătoare. Șoferul ne-a lăsat să stea când a fost oprit sau sa mutat încet în râu. La sfârșitul aventurii noastre, am condus fjordul Saguenay, unde stâncile de granit stâncos egalează adâncimea apei - ambele sunt la aproximativ 900 de picioare. Fjordul arăta ca acelea pe care le-am văzut în Alaska și Norvegia - stânci abrupte de granit, apă adâncă, și multe eterni.

Era aproape întuneric când ne-am întors la navă și am avut o cină plăcută. Am supă chineză de ghimbir, dressing de citrice de salată de grapefruit / salată, halibut și înghețată de căpșuni / vanilie. Unii oameni au escargot, un aperitiv tradițional francez. A trebuit să râdem puțin că meniul îi spunea melcii "snells". De ce nu-i numesc escargot? A fost o altă cină plăcută, în ciuda erorii de ortografie. Spectacolul a fost unul bun - "Oh La La Paris", plin de muzică și dans francez. Finalul a fost (desigur) un can-can. Această echipă de divertisment este foarte drăguță și foarte entuziastă.

Am fost în pat până la 11:30 - nu prea bine, deoarece am avut un tur de drumeție de 7:30 am a doua zi în Saguenay. Nava navighează până în fjordul Saguenay în timpul nopții și am ajuns la ora 6:30 dimineața.

Ziua 9 - Saguenay, Quebec

Am fost în jur de 6 dimineața, la fel cum Le Boreal a sosit în Saguenay, Quebec, până la fjordul de pe râul St. Lawrence. A fost o altă zi însorită perfectă în septembrie - în dimineața înaltă de 50, mergând până în anii 70 după-amiaza. Am avut două turnee programate. Primul a fost o excursie la parcul național Saguenay dimineața, iar al doilea a fost spectacolul cultural "La Fabuleuse" după-amiaza.

După micul meu dejun obișnuit de fructe, iaurt și ou amestecat, am părăsit nava pentru autobuz. Nu puteam să cred toate personajele de la petrecerea de primire de pe dig. Am crezut că petrecerea de la Tadoussac era distractivă, dar asta era uimitoare. Zeci de cetățeni în costume de la "vechiul" Saguenay și la spectacolul istoric și cultural "La Fabuleuse" au fost oaspeți distrați când au părăsit nava. Deși tocmai tocmai mi-am curățat dinții, nu puteam rezista siropului de arțar răsucite în gheață pentru a face greu sau plăcinta fierbinte de afine. De asemenea, am văzut un jurnal cu un cherestea și am făcut fotografia mea. Îmi place când locuitorii orașului iubesc oaspeții navelor de croazieră (și nu doar banii lor).

Am intrat în autobuz la ora 7:45 pentru a afla că eu eram singura persoană vorbitoare de limbă engleză în turul de drumeții, cu aproximativ 15 francezi. Așadar, am avut propriul meu ghid privat, Claude, care era un localnic din Saguenay, care avea cunoștință despre zonă și a vorbit foarte bine engleza. Am stat în cele două locuri din spate de-a lungul coridoarelor unul de celălalt într-un autobuz școlar folosit pentru turul drumețiilor, astfel încât el să poată vorbi cu mine, în timp ce ghidul de limbă franceză se adresa restului autobuzului.

Am vorbit când am mers cu 45 de minute la Eternity Bay la Parcul Național Saguenay. Nava noastră a călătorit în părți ale parcului vineri seara pe drumul de la Tadoussac la Saguenay. Am aflat că Saguenay este singura parte a orașului Quebec cu steagul său oficial și alte date interesante despre oraș și regiune. Am trecut prin niște culori ornamentale strălucitoare de culoare galbenă, portocalie și roșie, dar o mare parte din pădure era încă verde sau doar se schimba culorile. 1 octombrie ar trebui să fie perfect, deși sunt sigur că calendarul variază oarecum în fiecare an.

Am ajuns la Eternity Bay până la ora 8:30 și am urcat pe traseul "Sentier de la Statue" aproximativ 3,2 km (aproximativ 2,5 mile) cu Halte Bellevue, care a oferit o priveliște minunată asupra golfului și a pietrelor în jurul fiordului. Cresterea a crescut cu aproximativ 500 de picioare, asa ca mi-a fost foarte intensa. Dacă am continuat încă o milă de potecă, am fi ajuns la statuia Fecioarei Maria, care stă pe vârful muntelui. Această statuie a fost construită la sfârșitul anilor 1800 de către un bărbat a cărui căruță de cai a căzut prin gheața râului. El a promis Fecioarei Maria că dacă o va salva, va construi un mare monument. El a trăit, dar calul său a murit (evident, calul nu sa rugat destul de mult). Deci, deși avea doar 200 de dolari, a reușit să strângă suficienți bani suplimentari pentru a ridica această imensă statuie de NotreDame-du-Saguenay.

Aproximativ jumătate din grupul nostru nu dorea să audă interpretarea ghidului local, așa că au urcat fără să se oprească. Ceilalți șase dintre noi am rămas cu parchetul local al parcului, care sa oprit ocazional și ne-a dat informații despre geologie, plante sau animale din parc. A lucrat la parc timp de 17 ani, a fost destul de bine informat. Parchetul din parc a vorbit și engleza, așa că am putut să-l întreb pe el și pe ghidul meu. Vederea de la punctul de plecare a fost în valoare de creșterea.

Am ajuns înapoi la sediul parcului în jurul orei 10:50 și, la scurt timp după aceea, ne-am întors pe vas în timp pentru prânz. A fost un alt bufet bun și m-am întors în autobuz până la ora 1:00 pentru călătoria scurtă către Teatrul Palatului Municipal de 2300 de locuri. Am avut o mulțime de frică atunci când m-am înscris la "La Fabuleuse", un spectacol cultural pe o scenă uriașă, care a avut 108 de voluntari în afara sezonului și peste 200 în vară. Mi-a fost atât de frică că ar fi hokey, dar a fost minunat - una dintre cele mai bune spectacole pe care le-am văzut vreodată și totul era în limba franceză!

Trupa voluntară (cetățenii din Saguenay) lucrează de multe ori la spectacol de ani de zile, unii cu familiile lor întregi. "La Fabuleuse" se desfășoară de 24 de ani și un om a participat în fiecare an. Gama de vârstă este de 4 ani până la 88 de ani. Spectacolul reia istoria Saguenay, începând cu descoperirea lui Jacques Cartier, colonizarea lui Samuel Champlain, Marele Foc din 1870, Potopul din 1996 și o grămadă de alte scene în ultimii 400 de ani. Spectacolul a fost modificat după Marele Inundații din 1996 pentru a include această tragedie importantă în istoria orașului. Chiar și Elvis face o apariție în poveste. Actorii dans, dar numai sânge sincroniza materialul sau gura cuvintele pe pista înregistrată. Am numărat 6 cai pe scenă o dată, împreună cu 2 pui, un porc și o turmă de gâște. Ei fac spectacolul de 36 de ori pe an (24 in lunile de vara, 12 altfel), cu doar 4 spectacole in limba engleza, deoarece Saguenay avea 15 vizite de croaziera in acest an si 28 in 2012. Saguenay primeste traficul mare de croaziera de la a transformat stația de andocare într-o moară de hârtie închisă într-o stație de croazieră.

Avem un scenariu cu scenele în limba engleză, dar nu m-am uitat niciodată la asta. Am putea obtine gistul urmarind doar actiunea, si nu am vrut sa pierd nimic pe scena in timp ce verificam scenariul meu. La un moment dat - al doilea război mondial - soldații au coborât din tavanul teatrului pe frânghii, în timp ce pe scenă explodau bombe. Am sărit atât de sus încât tipul de lângă mine mi-a aruncat sticla de apă și s-a rupt pe culoarul marelui teatru. Am fost îngrijorat că unul dintre soldați s-ar aluneca pe ea, dar nimeni nu a făcut-o. Foarte palpitant!

Finalul a avut participanți din toți anii, așa că unii au fost îmbrăcați în haine amerindiene, iar alții din fiecare secol și aproape fiecare deceniu al anilor 1900. La un moment dat Elvis stătea lângă Cartier în finală, care avea chiar focuri de artificii de interior la punctul culminant. Foarte impresionant. Dacă sunteți vreodată în Saguenay, asigurați-vă că ați luat în acest spectacol.

Înapoi la navă, am fost curățat pentru băuturi și cină. Aveam băutură de rămas bun a căpitanului și altă masă plăcută. Am avut la bord o faimoasă cântăreață de quebecois, așa că m-am dus la spectacol și am stat în spate, dar am decis să plec. Ea nu a fost mult mai bine (în opinia mea) că cântăreții drăguț lounge la bord.

A doua zi, Le Boreal se afla în Orașul Quebec, ultima noastră zi de pe vas.

Ziua 10 - Orașul Quebec

A doua zi a fost ultima noastră zi plină în croazieră și (ca de obicei) a fost atât o zi tristă și fericită. Sunt întotdeauna gata să mă duc acasă, dar mi-e dor de porturile interesante și de fascinantele persoane pe care le întâlnesc mereu pe drum. Ultimul nostru port de escală a fost unul extraordinar - Orașul Quebec.

Le Boreal a aterizat chiar lângă Printesa Coroanei (3700 de pasageri), și după ce a fost răpus fără alte nave în porturile noastre, a fost cam ciudat. Am avut o dimineață devreme (8:15) de mers pe jos tur de orașul Quebec, și de data aceasta a fost doar eu cu un singur cuplu german la bord. Vorbea franceza, nu a făcut-o, dar amândoi au vorbit engleza, așa că au venit mereu pe turneele noastre englezești. Am mers pe tot parcursul vechiului oraș cu ghidul nostru Jacques, mișcându-ne repede, din moment ce noi eram doar patru. Cele mai multe turnee nu au început, așa că eram aproape singuri în această dimineață duminică devreme în orașul Quebec.

Am vizitat orașul Quebec pentru o jumătate de zi înapoi în secolul trecut, iar orașul era la fel de fermecător pe care mi-am amintit-o. Mi-e amuzant faptul că simbolul acestui oraș foarte vechi este un hotel construit de calea ferată canadiană Pacific la sfârșitul anilor 1800. Hotelul Frontenac este situat în vechea cetate și este cu siguranță icoana pe care majoritatea dintre noi o asociem cu orașul.

Grupul nostru mic de patru a mers cu funiculul până în vârful vechii orașe din orașul Quebec și, după turnee, avea timp liber de aproximativ 30 de minute înainte de a se întoarce la navă. Mi-a plăcut să navighez pe o stradă îngustă plină de lucrări ale artiștilor locali și văzând Catedrala Notre Dame. Un tur bun. M-am întors la navă la ora 12:15 și am luat prânzul, o supă cremoasă de sparanghel, risotto cu creveți și o spumă de ciocolată cu un fel de patiserie.

Le Boreal nu naviga până la ora 19:00 și am fost la bord la 6:30. Cabina mea era pe docul și a fost o mulțime de distracție uitându-se la oamenii care se plimbau de-a lungul ambelor nave. Temperatura era cea mai caldă pe care o văzusem - mă gândesc la 80 de ani. Ca toți râul St. Lawrence până la Montreal, fluxurile sunt de 15-20 de metri în orașul Quebec. Cabina mea sa scufundat spre doc, în timp ce curentul a ieșit. Până am plecat, aș fi putut aproape să scap de pe cabina punții 5 în bancă.

După un prânz târziu, aproape toată lumea sa întors în oraș, dar am citit cartea mea și am stat pe balcon și am văzut lumea trecând pe digul navei de croazieră.

Cina era bună, dar nu la fel de bună ca majoritatea nopților. Poate după zece zile de mâncare bună, am fost doar ars. Am avut consomme (alta supa a fost crema de mazare verde), salata, somon, si ciocolata Sundae.

După cină, mi-am luat pașaportul, am verificat factura și i-am împachetat, toți gata să debarce în Montreal în dimineața următoare.

Montreal - debarcare de la Le Boreal

Le Boreal a navigat în Montreal în dimineața următoare și am avut vederi minunate asupra orașului în timpul soarelui dimineața devreme. Călătorii trebuiau să-și pună pungile în afara cabinelor până la ora 7 dimineața, ceea ce este cu siguranță mai bun decât în ​​noaptea precedentă, deoarece majoritatea navelor mari au nevoie. Un alt plus pentru micul vas de croazieră.

Deși nu mă consider francofili, am avut un timp minunat pe Le Boreal. Îmi plac croazierele mici din cauza diverselor itinerarii și oportunități de a întâlni atât de mulți oameni. Cu toate acestea, această linie de croazieră cu siguranță nu ar fi pentru toată lumea, în special pentru cuplurile de limbă engleză, care ar putea fi timide sau intimidate prin faptul că sunt minoritare. Călătorii cu limbă engleză care se bucură cu siguranță de Le Boreal și alte nave Ponant includ călătorii activi care iubesc (1) destinații exotice, (2) toate lucrurile franceze, și (3) o experiență de mic navă. Oricine ar putea fi un pic mai mic de a fi în minoritate ar putea să ia în considerare un alt cuplu sau un grup de prieteni să călătorească împreună. Acest lucru ar asigura companiilor de vorbire de limbă engleză la mese și la excursii la țărm. Sau puteți lua lecții franceze înainte de croazieră!

Așa cum este obișnuit în industria călătoriilor, scriitorul a fost dotat cu cazare gratuită de croazieră în scopul revizuirii. Deși nu a influențat această revizuire, About.com crede în divulgarea deplină a tuturor potențialelor conflicte de interese. Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră de etică.