Estul Mediteranean Cruise pe Odyssey din Marea Egee

Nafplio, Grecia

Prima noastră zi de pe nava a început odată cu Odysseea din Marea Egee, ancorată deja în orașul Nafplio, Grecia, dimineața devreme. Am vizitat Nafplio (a spus și Naphlion, Nafplion, Navplion, Nauplia sau altă variantă) o dată înainte. Navele se ancorează în port, deci oaspeții trebuie să facă o licitație pentru a ajunge la țărm. Are Bourtzi, un vechi fortăreau venețian, așezat pe o insulă mică din port, și legendarul castel Palamidi, o cetate venețiană din 1687 care se află pe un deal cu vedere spre oraș. Înainte de 1956, cei care doreau să viziteze vechea cetate au trebuit să urce pașii de piatră de 900+ bavarezi de lângă piața orașului până la vârf. Un drum a fost construit în 1956 și am luat un taxi până la vârf în prima mea vizită. Ca și în Grecia, Palamidi a fost ocupat de otomani între 1715 și 1822. După un lung asediu, grecii au recucerit cetatea și l-au folosit ulterior ca închisoare pentru cei condamnați la moarte. Este doar o coajă azi. Mi-a fost interesant faptul că călugării trăiau în cetatea Bourtzi în acest timp, deoarece a fost ghinion să-i dăm să trăiască în orașul însuși. (Notă: Oricine a citit romanul "Fiica lui Hangman" va aprecia ce o viață tristă au avut oamenii cu această ocupație.)

Nafplio a fost faimos în timpul celui de-al doilea război mondial ca loc de scufundare a două nave britanice în 1941, HMS Wryneck și HMS Diamond. Acești doi distrugatori britanici au fost atacați și scufundați de aeronave germane în portul Nafplio. Navele au ajutat la evacuarea trupelor din Grecia. Ambele nave au pierdut majoritatea echipajului și cele pe care le evacuează - peste 1000 de persoane.

Voyages to Antiquity a avut un tur inclus în dimineața, la miceni, și un tur opțional la Epidaurus după-amiaza. Am făcut turneul dimineața, dar după ce am mâncat o salată și o pizza proaspătă grecească pentru pranz în aer liber pe navă, m-am întors la Nafplio pentru a vedea cât de mult sa schimbat în ultimii opt ani. Am fost foarte bucuros să văd că orașul a fost la fel de frumos ca oricând, cu străzi înguste căptușite cu case venețiene și cu bougainvillea minunată peste tot. Orașul a fost prima capitală a Greciei după războiul său de independență de la Imperiul Otoman din 1821-1832 și cu trei cetăți vechi, este ușor de văzut că acesta a fost mult timp un port important. Din moment ce Nafplio este la mai puțin de 3 ore de mers cu mașina, cu autobuzul sau cu trenul de la Atena, devine mai mulți turiști, dar nu prea multe nave de croazieră, deoarece nu are un doc mare. M-am rătăcit pe străzi și am făcut niște cumpărături de ferestre, notând numeroasele cafenele și baruri în aer liber, care sunt sigur că sunt împachetate în timpul serii. Nafplio este cu siguranță un loc plăcut pentru o plimbare, și are, de asemenea, un muzeu folcloric, arheologic și militar.

Mycenae, Grecia

Voyages to Antiquity au inclus cele mai multe excursii la țărm, iar primul nostru turneu a fost la Mycenae, la aproximativ 30 de minute de Nafplio, cu autobuzul. Nava are grupe colorate, iar autobuzele pleacă în jur de cinci minute sau mai puțin. Am făcut prima oară o licitație în oraș din Odiseea din Marea Egee. Mycenae este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO și datează din secolul al XVI-lea până în secolul al XIII-lea î.Hr. Mycenae a fost unul dintre cele mai mari orașe ale civilizației miceniene și aici Agamemnon sa întors după ce a câștigat războiul troian foarte lung, doar pentru a-și ucide soția și iubitul. Poarta Lionului, o intrare în stâncă mare, înconjurată de două leoaică (fără capetele lor), este cea mai veche bucată de monumental sanctuar din Europa, datând din jurul anului 1250 î.Hr.

Ca și multe orașe grecești vechi, partea Mycenae care a fost excavată este acropola. La fel ca majoritatea oamenilor, am crezut mereu că Acropola era doar în Atena. Cu toate acestea, acum, când am fost în Grecia de mai multe ori, știu că orice stâncă fortificată pe un deal cu vedere spre un oraș este o acropolă (cuvintele rădăcinii sunt acro - top și polis - oraș). Acropola de la Lindos de pe insula Rhodos este similară cu aceasta. Mycenaeenii au ales acest deal stâncos, mai degrabă decât mulți dintre cei apropiați, pentru că are o sursă de apă de primăvară, era aproape de mare (îl vedeți din vârf) și are doi munți mai înalți peste el pentru o protecție suplimentară. Acropola din Mycena are resturile unui simplu palat deasupra și un cimitir. Arheologul german amator Heinrich Schliemann (care a excavat și Troia) a fost responsabil pentru o mare parte din săpăturile de pe teren (1876), și a găsit măști de aur, plăci de marcă și plăci de braț / picior cântărind aproximativ 90 de lire sterline în cele cinci morminte din cimitir care avea 19 schelete (doi erau copii). Ca și mormintele egiptene, morții aveau și multe obiecte înmormântate cu ele pe care le-ar putea avea nevoie în viața viitoare (cum ar fi bijuteriile, coroanele și vasele. Personal mi-aș fi luat niște chipsuri și vin). mormintele masculine au fost sculptate scene de vanatoare, cu monumente simple pentru femei. Chiar și atunci, băieții aveau lucruri mai bune decât femeile. Mormintele datează din 1600 î.H., astfel încât oamenii de știință au stabilit că nu pot fi cei de la Agamemnon sau de familia sa, deoarece trăiau în jurul anului 1200 î.Hr.

După ce am mers pe jos cu ghidul pentru o vreme, folosind mașinile Audiovox, am avut timp liber să explorăm micul muzeu (cele mai multe dintre cele mai bune artefacte se află în Atena sau în British Museum) sau mergeți până la vârful acropolei. Ca cea mai mare parte a grupului nostru, m-am urcat în sus, mi-am luat fotografiile și apoi mi-am dat zborul prin muzeu pentru a prinde autobuzul.

Apoi am vizitat mormântul lui Atreus, tatăl lui Agamemnon. Era foarte aproape de acropola micilor și am fi putut merge, dar călătoria era drăguță, deoarece era foarte cald. Acest mormânt Tholos este unul din nouă morminte de construcții similare din Grecia. Mulți cheamă mormântul lui Agamemnon, dar a fost construit cu aproximativ 50 de ani înainte de moartea lui Agamemnon, motiv pentru care experții cred că era tatăl lui. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de Comoara lui Atreus. Este o formă conică imensă și este construită în partea dealului.

Autobuzul sa întors la Nafplio la ora 12:30, iar după masa de prânz m-am întors în oraș câteva ore. Cina a fost la restaurantul Marco Polo și a fost foarte bună. Am avut un aperitiv de feta / salata verde, salata verde si halibut, cu jubileu de cirese (si inghetata de ciocolata pentru desert.) Navele au plecat spre creta seara devreme.

Rethymno, Creta

Odiseea din Marea Egee a venit în Rethymno (de asemenea Rethimno sau Rethimnon), Creta dimineața, și am inclus tururi atât dimineața, cât și după-amiaza. Rethymno este al treilea cel mai mare oraș din Creta, cu aproximativ 30.000 de locuitori. Este situat pe coasta de nord a insulei Creta și un port bun pentru navele mici de a acosta, deoarece este la aproximativ o oră de mers cu autobuzul de la Chania la vest și Knossos la est.

Atmosfera principală din Rethymno este imensul castel venețian Fortezza, care se află în vârful unui deal mic și domină orașul. Construit în 1580 pentru a proteja orașul de pirați și otomani, a jucat mult timp un rol important în protejarea Rethymno. Cetatea era activă chiar și în timpul celui de-al doilea război mondial. Rethymno a fost locuită încă din vremurile minoice, dar a prosperat sub venețieni și otomani. La încheierea turului nostru cu autobuzul de dimineață la Chania, ne-am îndreptat spre vârful Fortezzei și am avut priveliști bune ale navei și ale orașului de mai jos. Langa intrarea in fortareata se afla un muzeu arheologic cu obiecte datand din perioada neolitica pana in epoca romana.

Din Rethymno, Odiseea din Marea Egee a avut un tur inclusiv la Chania dimineața, revenind la navă pentru prânz. Am avut apoi un tur inclus în Knossos după-amiaza.

Chania, Creta

Grupul nostru a părăsit Odiseea din Marea Egee la ora 7:45 și am condus minunata coastă nordică a Cretei spre vest spre Chania. Podeaua a fost căptușită cu oleandri albi și roșii, care adaugă la priveliștea dramatică a oceanului. Ghidul nostru a spus că oleandrele adaugă frumusețea, dar, de asemenea, ajută la păstrarea multor capre și oi de pe drumuri, deoarece acestea sunt degustare gros și amar la animale.

Creta are aproximativ 75 de procente de munți, deci are multe vederi spectaculoase ale munților acoperite de zăpadă și ale apelor albastre strălucitoare. Insula are, de asemenea, numeroase plaje, iar munții sunt dotați cu mii de peșteri, care au fost foarte importante ca locuri de ascundere de-a lungul secolelor de când insula a fost bombardată și cucerită de mai multe grupuri datorită locației sale principale - în apropierea Europei, și Africa.

Am condus de marile nave NATO de la Golful Souda și de multe plaje ademenitoare pe drumul spre Chania. Am ajuns acolo în jurul orei 9 dimineața, dar drumul pitoresc a trecut repede. Am vizitat Chania înainte, dar nu am văzut prea mult orașul de când am călătorit pe insulă spre țărmul de sud pentru a urca în părți ale faimosului Cheile Samaria. Orașul era destul de fermecător și avea un port destul de mic venețian (acei venețieni au călătorit mai mult decât mine). Avea de asemenea un mic muzeu arheologic, care a fost găzduit în vechea biserică venețiană din San Francesco. Mi-a plăcut mai ales piața mare.

Din păcate, timpul nostru din Chania era foarte limitat. Am rămas în Chania până la 10:15 și apoi ne-am întors spre Rethymno pentru prânz înainte de a merge la Palatul din Cnossos după-amiaza.

Palatul din Cnossos, Creta

Ne-am întors în Odiseea Egee din Chania până la prânz și am avut aproximativ două ore să mâncăm prânzul și să ne pregătim pentru turul la Knossos. Am mâncat masa de prânz în afară, deși, deși se topea în soare, era foarte confortabil la umbră.

Grupul nostru a părăsit nava la ora 1:45, pentru călătoria de oră spre Knossos, faimosul loc al palatului Regelui Minos. Civilizația minoică pașnică (fără pereți din jurul orașelor lor) a condus Creta în perioada 2000-1600 î.Hr. Asta e aproape 4000 de ani în urmă! Palatul de la Cnossos a fost îngropat sub o groapă de peste 50 de picioare, când Sir Arthur Evans, arheolog britanic, a început săpăturile acolo în 1899. Pe măsură ce a săpat, "a restaurat" mare parte din palat așa cum credea că ar părea. Deși este interesant, ar fi făcut prea puțin. A fost foarte fierbinte și locul nu sa schimbat prea mult pe care l-am vizitat în 2004, dar a fost interesant să vezi / auzi gândurile altora despre restaurare.

Indiferent ce credeți despre ceea ce a făcut Evans în restaurarea sa, palatul este uriaș. Majoritatea oamenilor cunosc povestea mitului grec despre Minotaur și labirint. Palatul din Knossos a fost labirintul, iar opera de artă minoică este impresionantă.

La încheierea turneului, am avut aproximativ 45 de minute de timp liber pentru a face cumpărături și pentru a avea o băutură rece. Am plecat din Knossos la 5:15 și ne-am întors la Odiseea din Marea Egee până la ora 6:30. Am decis să am o cină rapidă la bufetul Terrace Cafe, în loc să mă duc la sala de mese principală. Am avut o salată mare grecească (a doua zi azi), snopper roșu, friptura minute, cartofi și înghețată. Totul era însoțit de o grămadă de vin; a fost o zi lungă!

A doua zi am fi la Delos dimineața și în Mykonos în după-amiaza.

Insulele sacre din Delos

Odiseea din Marea Egee a fost ancorată de pe insula sacră Delos în dimineața următoare. A fost prima mea vizită la acest sanctuar sacru și am fost foarte impresionat. Am fost în Mykonos de mai multe ori, dar nu am făcut niciodată un tur opțional la Delos, pentru că sunt atât de multe de văzut pe Mykonos. De data aceasta, nava noastră mică Odiseea din Marea Egee a ancorat lângă Delos și am folosit ofertele pentru a ajunge pe țărm.

Am părăsit vasul la ora 8:30, iar Delos și Mykonos sunt foarte vânturi, așa că nu a fost niciodată la fel de cald ca și ziua precedentă pe Creta. De asemenea, am fost mereu lângă apă (spre deosebire de Knossos, care este la aproximativ trei mile în interiorul țării). Delos este o insulă mică, stâncoasă de aproximativ trei mile lungime și mai mică de o milă de lățime. Acesta a fost cel mai sacru loc pentru vechii greci, pentru că s-au născut acolo gemenii lui Zeus, Apollo și Artemis (Diana). Insula este în centrul ciclismului și are peste 300 de zile de soare intensă pe an. Nu este supusă cutremurelor din majoritatea Greciei.

Primii locuitori ai Delosului (aproximativ 2500 î.Hr.) aveau case simple pe vârful unui deal mic, iar micenienii au ajuns la Delos în jurul anului 1500 î.Hr. Sanctuarul Apollo datează din secolul al IX-lea î.Hr., iar grecii din toată lumea greacă au venit aici pentru a se închina în secolele V-IV î.Hr.

Începând cu anul 167 î.Hr., Delos a fost numit port liber și a devenit centrul comercial al întregii Mediterane de est. Comercianți bogați, bancheri și comercianți s-au stabilit pe Delos și au construit case de lux. Mulți au numit Delos cel mai mare centru comercial al lumii și 30.000 de oameni au trăit pe această piatră mică despre primul secol î.Hr. Aproximativ 750 000 de tone de mărfuri au trecut prin cele patru porturi în fiecare an. Peste 10.000 de sclavi au fost vânduți pe piața imensă într-o singură zi!

Insulele pașnice Delos a fost atacată de Mithridates, regele Pontului (pe Marea Neagră) în 88 î.Hr. și din nou de pirați de la Athenodorus în 69 î.Hr. După acest atac, insula a fost treptat abandonată.

Excavațiile acestui loc masiv (aproape toată insula) au început în 1872 și continuă astăzi. La fel ca multe site-uri vechi, arheologii au trebuit să sapă prin multe pietre și mizerie pentru a ajunge la rămășițele multor clădiri, străzi, monumente și structuri ca un teatru uriaș. Site foarte interesant. Tot nu pot să cred că nu am venit niciodată aici din Mykonos.

M-am întors la navă la ora 11:30 și am plecat de la Delos la Mykonos, în timp ce mâncam prânzul.

Mykonos, Grecia

Odyssey Aegean a sosit la Mykonos în jurul orei 14:00 și am mers cu autobuzul în oraș de la navă la ora 3:00. Nu am avut un tur organizat, dar Mykonos este ușor de înconjurat, așa că nu era necesar. De când eram pe insulă de mai multe ori înainte, am găsit un internet cafe în partea îndepărtată a portului și m-am bucurat de o bere și unii oameni urmărind în timp ce prindeau prin e-mail. Odyssey din Marea Egee nu naviga spre Samos, Grecia până la ora 23:59, oferind tuturor o mulțime de timp pentru a explora Mykonos și să luăm cina la țărm dacă alegem.

Mykonos este una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Orașul Mykonos este un oraș tipic grecesc din insule, plin de un labirint de trotuare înguste, clădiri în alb, baruri, restaurante, magazine, galerii și buticuri decorate cu bugevilă. Insula este una dintre cele mai scumpe din Grecia, astfel încât prețurile magazinelor sunt adesea mai mari decât cele pe insulele mai puțin vizitate. În afară de nenumăratele magazine, insula are rămășițe ale unor morile de vânt din secolul al XVI-lea, care au fost folosite pentru a tăia cereale atunci când insula era un port maritim care leagă Veneția și Asia. De asemenea, oferă plaje minunate, biserici fascinante și capele mici și câteva muzee interesante. Mykonos este o destinație populară de călătorie gay, cu mai multe baruri și cluburi gay.

Un grup de noi de la navă a luat cina la unul din restaurantele în aer liber de lângă morile de vânt. Acesta a oferit mâncare bună și o priveliște spectaculoasă a apusului. Ne-am întors pe vas în timp, înainte ca Odiseea din Marea Egee să plece spre Samos.

Samos, Grecia

În dimineața următoare, m-am trezit să găsesc Odiseea din Marea Egee deja legată de docul de pe insula Samos, Grecia, în Marea Egee de nord-est. Samos este cel mai apropiat insule grecești față de Turcia, distanța care separă cele două continente de mai puțin de o milă. Samos este destul de montan și verde, foarte diferit de uscat, plat Mykonos. Insula este acoperită cu măslini și pini și are, de asemenea, plaje bune, ceea ce îl face foarte atractivă pentru turiști, în special pentru cei din Scandinavia, care efectuează excursii de grup. Deoarece insula este destul de mare (de șase sau șapte ori mai mare decât Mykonos, cu aproximativ 150 de kilometri pătrați), oferă drumeții și ciclism montan pentru cei care nu vor să își petreacă zilele pe plajă.

Cel mai faimos fiu al lui Samos a fost faimosul matematician Pitagora, care sa născut în 580 î.Hr. și "a descoperit" teorema geometrică care îi poartă numele. Pitagora a fost, de asemenea, primul occidental care a folosit octava ca termen muzical și a înțeles că pământul se întorcea spre vest spre est și nu era plat. Cu toate acestea, el nu știa că pământul se învârtea în jurul soarelui. Cele mai cunoscute vizitatori ai lui Samos au fost Cleopatra și Marc Anthony, care au petrecut un an pe insulă în timpul uneia dintre numeroasele războaie. Conform ghidului nostru, au trăit (și l-au iubit) într-adevăr acolo.

Odyssey Aegean a aterizat în Vathi (numit și orașul Samos), care este cel mai mare oraș al insulei, cu aproximativ 3.500 de locuitori. (numărul total de locuitori ai insulei este de 45.000, deci trebuie să aibă mai multe orașe cu aceeași dimensiune). Am avut un tur de 4 ore care a început la ora 8:00 și a vizitat trei locuri - Templul spre Hera, muzeul arheologic și o fabrică de vinuri.

Autobuzul nostru a mers mai întâi la Templul din Hera (numit și Heraion), care se afla la aproximativ 30 de minute de mers pe jos de port. Călătoria era destul de pitorească, cu priveliști minunate ale oleanderelor care căptușeau drumul, măslinii, podgoriile, munții și marea. Samos are multe morte de vânt noi, iar ghidul a spus că mulți locuitori folosesc de asemenea energie solară. Grecia nu utilizează energia nucleară, iar peste 50% din puterea sa este din cărbune. În plus față de soare și vânt, ele folosesc de asemenea apă potabilă care curge prin tuburi pentru a crea energie hidraulică.

Toți cei care ați studiat mitologia greacă îl vor aminti pe Hera, soția lui Zeus. Miturile îl portretizează ca pe un fugar. Infidelitățile soțului ei i-au condus micile nuci și Hera a făcut tot felul de lucruri răzute la prietenele lui Zeus. Oriunde am mers, am auzit că Hera urmărea o iubită sau o altă persoană din întreaga Mediterană. Ghidul nostru de la Samos a numit-o "fiți atent ce vreți pentru" zeița.

Templul din Hera a fost construit pe o locație mlaștină și au fost găsite multe artefacte când a fost excavat pentru prima oară în urmă cu 200-300 de ani. Evident, mlaștinile au protejat chiar și obiectele din lemn.Deși multe dintre piesele originale au fost mutate în muzee din orașul Samos sau Atena pentru a le proteja, replicile oferă un bun simț al felului în care păreau. Era un pic uluitor care mergea pe calea sacră pe care mii de pelerini o făcuseră peste 2500 de ani în urmă! Cel mai dramatic element original din stânga este una din cele 155 de coloane care au susținut odată cel mai mare templu grecesc oriunde în lume. Templul a fost construit în două secțiuni - primul despre 700 î.en și cel de-al doilea aproximativ 500 î.Hr. Coloana era foarte înaltă, dar în momentul în care templul era în picioare, coloanele erau de două ori mai mari (aproximativ 70 de picioare sau 20 de metri). Acest templu a fost construit cu aproximativ 100 de ani înaintea Partenonului și a servit drept model pentru multe alte temple antice care au fost construite într-un stil similar, inclusiv Templul Artemis din Efesul din apropiere, chiar peste canal. În timpul lui Polycrates, templul a fost reconstruit și extins, dar a fost grav avariat în timpul numeroaselor invazii și a unei serii de cutremure. Mulți dintre vizitatorii de la Samos din secolele XVII-XVII au petrecut o parte din timpul lor, schițând această coloană, așa cum fotografii moderni trebuie să facă o imagine a acesteia.

Am rămas doar la hotel în jur de 40 de minute, menționând că în prezent au existat două grupuri mici de arheologi care lucrează dureros (și tediously) la acest loc chiar și astăzi. Autobuzul a luat aceeași rută înapoi în orașul Samos, unde am vizitat Muzeul Arheologic, care este găzduit în două clădiri, la aproximativ un bloc de la port (lângă primărie). Muzeul este relativ mic, cu ceramică și sculpturi din zonă. Statuile supraviețuitoare din Templu au fost plasate în muzeu. Aceasta include și giganticul Kouros de cinci metri înălțime, care este cea mai mare statuie greacă supraviețuitoare, datând din secolul al VII-lea î.Hr. Piesa este un băiat liber cu un zâmbet pe față și arată puțin ca statuile egiptene, dar este în picioare și sculptat în jurul valorii de tot (mai degrabă decât doar în față). Interesant este ca sculptorul are mainile "lipite" de coapse si nu atarna ca in lucrarile ulterioare. Cred că i-ar fi fost teamă că greutatea îi va face să cadă sau să sfideze statuia.

După muzeu, am reîncărcat autobuzul și ne-am îndreptat spre distanța scurtă spre fermă. Datorită vânturilor mari, viile de struguri de pe Samos sunt crescute la sol, iar strugurii muscat sunt cel mai des întâlniți. Nu sunt produse vinuri roșii; numai alb și trandafir. Vinul Samos a fost mult timp cunoscut și oamenii de știință au documentat borcane de vinuri expediate în Marea Mediterană spre Cadiz, Spania în 500 î.Hr. La un moment dat, aproape toate vinurile folosite de Biserica Catolică pentru comuniune au venit de la Samos. Am gustat trei vinuri, dar mi-a plăcut doar cea uscată. Vinul dulce scump a fost prea dulce pentru majoritatea dintre noi.

Am fost înapoi pe navă cam la 11:50 și am navigat la amiază. Deși doar câteva nave vizitează Samos, AIDAaura, o navă de croazieră germană deținută de Carnavalul, aștepta fața noastră la malul digului când am plecat spre Kusadasi.

Kusadasi, Turcia

Nu ne-a luat mult timp ca Odiseea din Marea Egee să traverseze strâmtoarea spre Kusadasi, Turcia și am fost aduși înainte de ora 14:00. Nava avea un tur inclus în Efes între orele 2:30 și 6:30, dar am decis să sărind turul de când am vizitat Efesul de mai multe ori și ziua a fost foarte caldă. (Pentru a fi sincer, am fost un pic "mort-rock" afară, și a vrut să se bucure de turneul nostru de zi întregi a doua zi la Aphrodisias, Turcia).

Am intrat în oraș pentru o perioadă scurtă de timp, dar nu am o mulțime de toleranță pentru vânzătorii agresivi, mai ales când nu intenționez să cumpăr nimic. Unul dintre cele mai importante repere ale orașului este vechiul escală caravană otomană. Kusadasi este un port favorit pentru navele de croazieră și în cele două zile am fost acolo în port. Există o mulțime de cumpărături în Kusadasi, și mica insulă conectat la continent printr-o șosea este numit Pigeon Island. Interesant, cuvântul Kusadasi înseamnă "insula de păsări", așa că orașul este numit pentru această insulă mică. Kusadasi are, de asemenea, câteva plaje stâncoase, dar orașul de aproximativ 50.000 este în primul rând o bază bună pentru excursii în orașele antice Efes și Aphrodisias.

Orașul vechi din Efes

Efesul este unul dintre cele mai frumoase și mai bine conservate orașe ale lumii antice, iar oricine vizitează Kusadasi ar trebui să plănuiască să facă un tur. Sf. Paul, Sf. Ioan și Fecioara Maria au fost toate așezate în Efes și orașul găzduiește una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, Templul lui Artemis (Diana). Din păcate, rămâne doar temelia masivă a acestui templu de 3000 de ani.

În antichitate, Efes (numit și Efes) a fost un port maritim, dar portul a intrat și ruinele se găsesc în interiorul țării decât se pare că ar trebui să fie. Efes a fost odinioară o locuință pentru peste 250.000 de locuitori, la egalitate cu Atena și Roma. A fost un oraș prosper încă din 600 î.Hr. când a fost atacat de regele Croesus de Lydia. El a distrus orașul pașnic din Efes, care nu avea pereți defensivi și a mutat cetățenii într-un nou loc în interiorul țării, în sudul Templului Artemis.

În primele zile ale creștinismului, Efes a fost un oraș roman prosper. Deși avea imensul Templu al Artemisului, orașul avea un număr mare de locuitori creștini, iar Sfântul Ioan a trăit acolo, împreună cu Fecioara Maria și Sf. Pavel. O casă mică pe pârtia Mt. Coressos, la aproximativ cinci mile de Efes, este sărbătorită ca Casa Maicii Domnului (Meryemana). Unele tururi includ o oprire la casă, iar Papa Paul al VI-lea a autentificat site-ul în 1967, când a vizitat. Sfântul Paul a scris celebrele sale scrisori Efesenilor în timp ce trăiau în Efes. Portul a continuat să se înalțe și orașul a scăzut. A fost cea mai mare parte abandonată de secolul VI dCr.

Turiștii de croazieră călătoresc un antrenor de la Kusadasi la Efes și se plimbă ușor în jos prin orașul antic. Autobuzele le iau la celălalt capăt al orașului. Unele excursii includ, de asemenea, o escală în interesul muzeului din Efes. Punctele esențiale ale turului Efes includ o plimbare pe drumul Curetes, Fântâna din Traian, Biblioteca Celsus, marea teatru, magnificul Case de Terase și cele mai vechi toalete de toaletă din lume.

Odiseea din Marea Egee a petrecut noaptea în Kusadasi și ne-am bucurat de un apus superb de pe puntea din spate a navei în timp ce luăm cina. Unii pasageri au intrat în oraș pentru cină sau pentru a se bucura de viața de noapte. M-am culcat cu nerăbdare să văd a doua zi orașul vechi Aphrodisias.

Afrodisias, Turcia

Odiseea din Marea Egee a fost ținută în Kusadasi toată ziua a doua zi până când am navigat la ora 20:00. Nava a avut un tur inclus, o excursie pe tot parcursul zilei pe malul vechi al orașului Afrodisias. Mulți pe navă au ales să nu meargă, deoarece au implicat o plimbare de 3 ore cu autobuzul, dar nu am vrut să o ratez. Spre deosebire de unii oameni, nu mă deranjează călătoriile cu autobuzul pitoresc și de fapt am fost entuziasmați să văd o parte din țările turcești, deoarece vremea mea de la Kusadasi pe mai multe croaziere a fost limitată la câțiva kilometri spre Efes, Casa Maicii Domnului și Biserica Sf. Ioan Botezătorul.

Am părăsit nava la ora 8 dimineața și am mers 10 minute până la autobuze în parcare deoarece Kusadasi nu lasă autobuze pe chei. Autobuzul nostru avea doar 13, deci era aproape ca un tur privat. Ne-am îndreptat aproape spre est spre Aphrodisias, un oraș numit după zeița greacă a iubirii și frumuseții, Afrodita. (Da, cuvântul rădăcină este același ca și pentru afrodiziac, dar nu au trecut nici o probă).

Am urcat pe dealuri, trecând prin mulți măslini și portocali. Primul șosea a fost abrupt și înclinat și destul de pitoresc, dar a fost înclinat când am intrat într-o vale agricolă. Autobuzul a trecut prin mai multe orașe mici, și a fost frumos să vezi părți ale Turciei nu atât de turistice. Autobuzul sa oprit cam la jumătatea drumului la un mic magazin pentru o pauză de baie și am putut obține o gustare / băutură. Ce surpriză plăcută - baia era fără pată și erau cel puțin o duzină de tarabe pentru femei. Au avut, de asemenea, un tip de portocale de presă pentru suc proaspăt stors. Cu toți copacii portocalii din jur nu trebuiau să călătorească departe!

Continuând în interiorul țării, am trecut prin alte câteva orașe și m-am bucurat de peisajul rural al văii râului Dandalaz, care avea mulți copaci de migdale, rodii și alți copaci. Am ajuns în Afrodisias în jurul orei 11:15 și am petrecut mai mult de 2 ore pe șantier, ceea ce este imens - de două ori mai mare decât Pompei. Doar 15% din orașul vechi prosperat de la secolul I î.Ch. până în secolul al VI-lea dH a fost excavat. Mi-a plăcut cu adevărat turneul, deoarece orașul pare un pic "sălbatic", cu stâlpi, coloane și alte rămășițe împrăștiate în subteran. Mersul a fost mai dificil decât la Efes, care este cu totul coborât și mai bine călătorit, în timp ce Afrodisias este mai natural. Ghidul nostru ne-a spus că Afrodisias primește în jur de 200.000 de vizitatori în fiecare an, mult mai puțin decât cei care vizitează Efes. Am văzut mulți arheologi, dintre care mulți au fost asociați cu Universitatea din New York, care a avut un proiect de excavare în Afrodisias din 1961.

Afrodisias a fost un oraș cosmopolit care este renumit pentru sanctuarul și templul Afroditei. De asemenea, a atras mulți artiști care au contribuit la numeroasele reliefuri și sculpturi spectaculoase folosite pentru a decora templul și orașul. Cu toate acestea, stadionul său mare, care a așezat 30.000, a fost locul care mi-a oferit factorul "Wow". Acest stadion a fost cel de-al treilea cel mai mare din lume din lumea antică (în spatele Hipodromului din Istanbul și Colosseum din Roma). Acest stadion este foarte lung și îngust și a fost folosit pentru evenimente atletice și circuri - nu pentru curse de car, din moment ce înălțimile înguste nu ar funcționa pentru carate. A fost foarte impresionant - mai ales că este bine conservat. Rețineți că aproape nimic din Hipodrom rămâne, iar majoritatea locurilor de la Colosseum au dispărut. De asemenea, Colosseum este mai mare și mai rotund decât oval.

Templul Afrodite avea odată peste 40 de coloane uriașe, dar doar 14 rămân astăzi. Alte monumente notabile au fost dublul tetrastylon (poarta ornamentala) de la mijlocul secolului al II-lea, Agora din primul secol i.Hr., baile lui Hadrian si un teatru de 7000 de locuri. Sala Mare a lui Sebastien, numită pentru o parte din Sanctuarul Aphrodite, prezintă câteva duzini de sculpturi și reliefuri de pe site. Este cea mai nouă și mai bună parte a muzeului, dar singura parte care nu este cu aer condiționat.

Am avut câteva minute să facem cumpărăturile și să bem o băutură rece după turneu și am lăsat Aphrodisias cam la 1:30 pentru o scurtă călătorie cu mașina la un restaurant din apropiere, unde ne-a plăcut o grozavă masă mediteraneană. Am început cu o salată greacă (sau turcă), urmată de o selecție de kebabi de miel (alegerea mea), kebab de pui, păstrăvi proaspeți sau vegetarieni. Toate au fost însoțite de pâine fierbinte, delicioasă, ulei de măsline și oțet balsamic. Desertul era baclava, iaurtul și mierea sau fructele proaspete. M-am dus la iaurtul care era foarte gustos.

Unitatea din spate a restaurantului (care avea și numeroase tarabe de toaletă - poate că turcii au început să surprindă despre dorințele turiștilor!) A fost fără probleme și ne-am oprit la un magazin aproape identic deținut de aceeași familie, dar peste drum de la cea la care ne-am oprit dimineața. Aveau o selecție uriașă de baruri de înghețată, iar majoritatea dintre noi am cumpărat una, împreună cu o băutură rece, din moment ce eram încă fierbinți din ziua noastră lungă.

Am fost înapoi la navă la ora 18.00, iar dușul sa simțit grozav - iubiți să spălați tot ce agent de protecție solară și murdăria pe care o atrage! M-am alăturat unor femei din New York și Canada pentru cină și am avut o frumoasă veveriță departe de Kusadasi. Următoarea oprire a fost Canakkale la intrarea în Dardanele.

Gallipoli pe Dardanele

Când m-am trezit dimineața următoare, Odiseea din Marea Egee se apropia de Peninsula Gelibolu, care salută navele spre Strâmtoarea Dardanelle. Am văzut numeroase nave în canal, când am navigat spre Canakkale, Turcia, unde am petrecut după-amiaza. Vântul ne-a bătut în fețe când ne-am plimbat spre nord-est prin strâmtoarea îngustă. Deși marea avea capace mici albe, nu era dură, iar canalul era atât ocupat, cât și scenic.

Am trecut prin două dintre cele mai mari și mai dramatice monumente din Noua Zeelandă și Turcia în luptele din primul război mondial din Gallipoli, unde au luptat peste 1 milion de oameni și peste jumătate de milion au murit sau au fost răniți (230.000 bărbați și-au pierdut viața conform unor conturi , altele au numărul mult mai mare). Britanicii credeau greșit că armata turcă / marina vor fi ușor de înfrânat în dorința lor de a prelua Dardanele și de a oferi accesul Rusiei la mare prin intermediul râului Marea Neagră / Bosphorus / Dardanele / Marea Mediterană. Ei nu au avut dreptate. După 11 luni, britanicii au părăsit Turcia într-o serie de bătălii în care mii ar muri în fiecare zi, luptând doar câteva sute de metri sau un deal. Interesant, unul dintre liderii turci a fost un tânăr Lt. Col. Mustafa Kemal, care mai târziu a devenit cel mai venerat și mai respectat lider al Turciei, Mustafa Kemal Ataturk, tatăl Republicii Turce.

Mii de australieni și neozeelandezi fac în fiecare an pelerinajul în Turcia pentru a comemora bărbații ANZAC (Australia și New Zealand Army Corps) care au luptat și au murit la Gallipoli. Mulți soldați britanici au murit și ei acolo, dar procentele sunt mult mai mari pentru Ausia și Kiwi. Turcia avea, de asemenea, pierderi uriașe, iar memoriile recunosc că soldații erau din ambele părți. Au continuat să arunce mai mulți bărbați în sală și au continuat să moară. La un moment dat, în timpul unei bătălii, au avut o încetare a focului de 9 ore pentru a permite ambelor părți să îngropă pe cei morți. Dar au fost atât de mulți care nu le-au putut da toate îngropările corespunzătoare. Doar o poveste tristă după alta, dar o lecție importantă pentru toți cei care vizitează prostia războiului.

Am aterizat în Canakkale pe partea asiatică a Dardanele la aproximativ amiază. La ora 1:15, turneul nostru a plecat să traverseze strâmtorile prin intermediul unui feribot cu masina / autobuz pentru a vizita câmpurile de luptă / cimitirele spre partea europeană. Aproape jumătate din pasagerii navei au ales să meargă la ruinele Troiei, iar cealaltă jumătate ca mine a ales să meargă la Gallipoli. Am auzit că nu mai rămăsese nimic din Troia, cu excepția unui "cal troian" folosit pentru oportunitățile de fotografie. De când am văzut ruine minunate la alte locuri, eram gata să văd altceva.

A fost o duminică frumoasă, care trebuie să fie un moment popular pentru călătorii de peste tot pentru a merge peste Dardanele spre Gallipoli, deoarece autobuzul nostru a trebuit să aștepte să prindă feribotul mergând pe ambele direcții! Am avut un ghid excelent - cred că el trebuie să fie cel mai bun (sau singurul) care face excursii în limba engleză. Este profesor care predă limba engleză și istorie și este expert în bătăliile din Gallipoli din 1915.

Am călătorit de-a lungul coastei de coastă și nu am putut să nu remarcăm plajele superbe ale peninsulei. La fel ca plajele din Normandia din al doilea război mondial, acestea aveau nisip frumos și erau liniștite, cu familiile înotând și bucurându-se de soare. Ghidul nostru a scos în evidență unele dintre punctele importante ale bătăliei care au durat 11 luni pe mare și 9 luni pe uscat. Pierderile de pe ambele părți au fost îngrozitoare, iar turcii nu au vrut cu adevărat să fie pe partea germanilor, dar au simțit că au fost împinși în ea. (Turcia a ordonat și a plătit două nave de luptă din Marea Britanie, dar când a izbucnit războiul, Marea Britanie nu va livra navele completate și nu ar fi rambursat banii. Aceasta și câteva alte idei imperialiste au forțat Turcia să aleagă părți de asemenea foarte frică de Rusia), și au ales rău.

A fost foarte interesant să văd câteva dintre monumentele apropiate pe care le văzusem doar de la navele de croazieră care navigau pe Dardanele. De asemenea, a fost interesant să aflăm despre rolul jucat de soldați și politicieni celebri precum Kitchener, Churchill și Ataturk.

Din cauza feriboturilor târzii, ne-am întors pe vas mai târziu decât ne-am planificat - cam 6:30 - și am navigat imediat. Am avut un cocktail de rămas bun și o cină. Valiza mea a fost împachetată și în afara ușii până la ora 23 și am adormit puțin după aceea, visând la a doua zi în Istanbul.

Istanbul, Turcia

Odyssey Aegean a aterizat devreme dimineața la Istanbul. După o croazieră minunată, am debarcat de la nava de la ora 8:30, iar personalul a început să curățească și să-l pregătească pentru următoarea croazieră spre Marea Neagră. Nava a avut un excursie de jumătate de zi inclusă în Moscheea Albastră, Palatul Topkapi și Biserica și Muzeul Chora. Cele mai multe excursii de jumătate de zi de la Istanbul includ, de obicei, Hipodromul (nu prea mult din el) și muzeul Haggia Sophia, dar este închis în zilele de luni, așa că biserica Chora a fost înlocuită. Unele grupuri de turnee se opresc la piața de mirodenii sau la marele bazar, iar cei care iubesc stațiunile trebuie să facă timp să viziteze o baie turcească tradițională.

Moscheea Albastră este încă o moschee activă și permite grupurilor de vizitatori în interior când serviciile nu sunt în curs de desfășurare. Toți își înlătura pantofii (vă dau o pungă de plastic pentru a le pune în mașină) iar bărbații și femeile trebuie să-și acopere umerii și genunchii. Locul era plin de turiști, așa că nu puteai vedea prea bine. Moscheea Albastră și-a luat numele de la cele 20.000 de plăci albastre care îi aliniază zidurile și covorul albastru care acoperă inițial podeaua, care are acum un covor roșu.

Am mers la Palatul Topkapi, un complex de clădiri, grădini și, bineînțeles, un harem pentru nevestele sultanului (până la 500). Acest palat din Istanbul a fost sediul Imperiului otoman timp de aproape patru secole. Ataturk la transformat într-un muzeu în 1923, când Turcia a devenit republică și nu mai avea sultan. La fel ca Moscheea Albastră, locul a fost împachetat, cu linii lungi pentru Trezoreria care are multe obiecte cu bijuterii, inclusiv celebrul pumnal Topkapi făcut celebru de către filmul lui Peter Ustinov din 1964, Topkapi . Muzeul are, de asemenea, un diamant de 86 de carate și multe piese care sunt atât de mari încât arată fals.

Am fost atât la Topkapi cât și la Moscheea Albastră din Istanbul, dar nu am fost niciodată la biserica Chora. Este o biserică creștină care datează din secolul al V-lea. Avea niște mozaicuri foarte complicate, făcute cu plăci atât de mici, care păreau a fi picturi, până când te-ai apropiat foarte mult.

Am ajuns la luxosul hotel Ritz Carlton cam la ora 1:30, iar bagajele noastre se aflau deja în camerele noastre. Am mâncat un pranz foarte târziu în cafeneaua în aer liber a hotelului și am decis să renunț la cină și să mănânc doar din castronul imens de fructe pe care mi l-au dat.

Am părăsit hotelul în dimineața următoare pentru zborul spre Aeroportul JFK din New York și apoi spre Atlanta. A fost un tur de croazieră memorabil pe Odyssey Aegean of Voyages to Antiquity, plin de istorie antică, ruine uimitoare și mâncare excelentă și tovarăși de călătorie. Această linie de croazieră este potrivită pentru cei care iubesc navele mici, învățarea de-a lungul vieții și croazierele orientate spre destinație către locații fascinante.

Așa cum este obișnuit în industria călătoriilor, scriitorul a fost dotat cu cazare gratuită de croazieră în scopul revizuirii.Deși nu a influențat această revizuire, About.com crede în divulgarea deplină a tuturor potențialelor conflicte de interese. Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră de etică.